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Spanish views to thrill in heady Gaucín
Artists from near and far have been drawn to the hill village of
Gaucín, but a flourishing gastronomy and some stylish places to
stay make it a seductive destination for all
Michael Jacobs
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The Guardian, Saturday 17 April 2010
Even today, the Andalucian hilltop village of Gaucín is a place
for those in search of romantic thrills. In the past, those
thrills had a very real element of danger. The village, clinging
to a forested mountain ridge between Gibraltar and the once
impossibly remote inland town of Ronda, was a notorious lair for
bandits and smugglers. Access was by a steep and narrow path,
compared to a ladder by at least one traveller. French writer
Prosper Mérimée braved the route in 1830 and was rewarded by
views he believed only painters could properly convey. He was so
excited by the whole experience that he later made Gaucín the
native village of his most famous literary creation, Carmen.
The road linking Gaucín with the coast is still gloriously
vertiginous, and the village itself – despite the replacement of
bandits with foreigners – has not become an oppressive tourist
den. It has also now acquired, in the shape of the Molino del
Carmen, some of the most seductive holiday homes in all
Andalucia. A former olive mill, some of its old machinery
intact, the Molino extends down the side of the village that
faces the distant Mediterranean. Divided into five holiday
apartments, each with its own panoramic terrace, this rambling
white building is cheerful, spotlessly clean, and decorated in a
way that makes you feel welcomed into a tasteful and homely
private domain. The sheltered pool terrace has loungers and a
rain shower, and courses in fitness training, cooking and
painting are in the pipeline.
You can also do as I did, and spend much of your time at the
Molino staring at views that seem to have been conceived as
illustrations of the picturesque and sublime. A ruined Moorish
castle, rising above sheer cliffs, guards a panorama that sweeps
over a landscape of oaks, cork trees and craggy peaks to the
faraway sea. Gibraltar is usually visible in the background, as
are the Rif mountains of Morocco. And after dark you can glimpse
the lights of the port of Tangier.
Understandably, and as Mérimée predicted, Gaucín has become a
haven for artists. The Molino's owner, a delightful and
enterprising young Englishwoman named Pip Jenkins, was keen to
introduce me to some members of this diverse but close-knit
community, whose influence seems to have ensured the village's
remarkably well-kept, little-spoilt look. Going from one
artist's dwelling and studio to the next helped me to understand
even better why the artistically inclined should want to settle
in Gaucín. Even those with relatively modest means have been
able to create for themselves miniature paradises, enhancing
simple white interiors with a mass of eclectic objects, laying
out patios and gardens, and ensuring that windows and terraces
make the most of the village's endlessly astonishing vistas.
Colour, joy and whimsy were the inevitable characteristics of
most of the art I saw at Gaucín, so it was refreshing that the
work of the one major Spanish artist of the colony, the
ceramicist
Juan Antonio Sangil, should have a monumental and powerful
austerity. Surprising, too, were the figurative works of the
octogenarian American sculptor
Bayard Osborn, whose art and life were a reminder of the
darker elements to be found in any Eden.
The tall and handsome Osborn, one of the village's first foreign
settlers, has lived here for more than a quarter of a century.
Now recovering from a stroke, he struggles to articulate tales
of a life that appears to have embraced much of the 20th
century. He was with the US troops who liberated the
concentration camp at Mauthausen, and is also one of the last
direct links to the New York avant garde of the 50s, and to the
Bloomsbury Set, specifically Hispanicist Gerald Brenan, the
first writer to promote an interest in Andalucia's rural
traditions.
During my time at Gaucín, I was able to enjoy an aspect of rural
Andalucia barely appreciated by Brenan, and not at all by
Mérimée, whose idyllic impressions of the village were balanced
by the experience of dining on tough, half-plucked chicken in a
flea-ridden inn. Gaucín and its surroundings now have a
gastronomy to match the beauty of the area. I was particularly
taken by the remote
Caserio Ananda restaurant, which can be spotted from the
spectacular British-built railway that connects Ronda with the
coastal city of Algeciras. It serves a combination of
imaginative tapas and the most delicious barbecued meats you'll
find outside the Basque country.
More unexpected still was a mountain-top vineyard run by a
retired Swedish media mogul,
Richard Enkvist, a long-bearded man with the look of a
19th-century explorer. Passionate about viticulture, he has
developed one of Andalucia's most outstanding red wines at his
baronial-style estate, Finca Buena Vista, outside Gaucín. The
wine, appropriately, goes under the label Sueños
(dreams).
Tasting these wines in the luxuriant garden setting of Enkvist's
estate, was a perfect preparation for Gaucín's summer feria
(to run from 4-7 August this year). I watched the opening of the
festivities from the comfort of my terrace at the Molino. The
village band marched by, followed by riders in sombreros, and
horse-driven carriages bearing this year's beauty queens. I
thought again about Mérimée, and how his sighting of one of
these young women's predecessors had reputedly led to his
invention of Carmen, the person who came to epitomise
Spain's sensuous exoticism. For a few moments the
stereotypes of romantic Andalucia did not seem too far-fetched.
•
Molino del Carmen (+34 952 151277) has apartments
sleeping up to four from €355 a week.
Caserío Ananda (+34 636 136924).
Enkvist Wines (+34 952 117169).
Monarch flies from Luton and Manchester to
Gibraltar, about an hour's drive from Gaucín, from £62 return.
http://www.guardian.co.uk/travel/2010/apr/17/spain-gaucin-andalucia-artists-views |
Vistas españolas que emocionan en un Gaucín encantador.
Artistas de cerca y de lejos han sido atraídos hasta el pueblo
serrano de Gaucín, pero una floreciente gastronomía y algunos
lugares con estilo donde alojarse lo convierten en un destino
atractivo para todos.
• Michael Jacobs
• The Guardian, sábado 17 de abril 2010
Incluso
hoy en día, Gaucín, un pueblo de montaña andaluz, es un lugar
para aquellos en busca de emociones románticas. En el
pasado, esas emociones tenían un auténtico elemento de peligro.
El pueblo, aferrado a una
frondosa cadena de montañas entre Gibraltar y Ronda, en el
pasado un casi inaccesible y remoto pueblo, era una conocida
guarida de bandidos y contrabandistas. El acceso era por
un sendero empinado y estrecho, parecido a una escalera para uso
de un solo viajero. El escritor
francés Prosper Mérimée desafió la ruta en 1830 y fue
recompensado con vistas que creía que sólo los pintores serían
capaces de transmitirlas adecuadamente. Estaba tan
emocionado por toda la experiencia que más tarde hizo de Gaucín
el pueblo natal de su creación literaria más famosa, Carmen.
La carretera que une Gaucín con la costa sigue siendo
notoriamente vertiginosa, y el pueblo en sí mismo - a pesar de
la sustitución de los bandidos por los extranjeros - no se ha
convertido en una guarida de turismo opresivo.
También ha adquirido, en la forma del Molino del Carmen, algunas
de las casas de vacaciones más seductoras de toda Andalucía. Un
antiguo molino de aceite, algunas de sus viejas máquinas
permanecen intactas, el Molino se encuentra en el lugar del
pueblo desde el que se da vista al lejano Mediterráneo. Dividido
en cinco apartamentos, cada uno con su propia terraza
panorámica, este intrincado edificio blanco es alegre, muy
limpio y está decorado de una manera que te hace sentir
fantásticamente en un ambiente privado, familiar y de buen
gusto. La terraza con piscina cubierta tiene tumbonas y ducha.
Cursos de mantenimiento, cocina y pintura son ofertados.
También puede hacer lo que yo hice, y pasar gran parte de su
tiempo en el Molino observando vistas que parecen haber sido
concebidas como ilustraciones de lo pintoresco y lo sublime.
Un castillo morisco en ruinas,
elevándose sobre escarpadas rocas, custodia un paisaje de
encinas, alcornoques y escarpadas picachos hacia el mar lejano.
Gibraltar es usualmente visible en el fondo, así como las
montañas del Rif en Marruecos. Y por la noche que se vislumbran
las luces del puerto de Tánger.
Lógicamente, y como predijo Mérimée,
Gaucín se ha convertido en un refugio para los artistas. La
propietaria del Molino, una
encantadora y emprendedora joven inglesa, Pip Jenkins, estaba
dispuesta a presentarme a algunos miembros de esta comunidad
diversa pero unida, cuya influencia parece haber asegurado el
buen mantenimiento del pueblo, y su escasa degradación. Ir de
una vivienda o estudio de un artista a otra me ayudó a entender
mejor por qué la inclinación de los artistas por radicarse en
Gaucín. Incluso aquellos con medios relativamente modestos han
sido capaces de crear por sí mismos paraísos en miniatura, la
mejora de simple interiores blancos con una gran cantidad de
objetos eclécticos, rodeados de patios y jardines, y la garantía
de que las ventanas y terrazas aprovechan al máximo las vistas
sin fin de este asombroso pueblo.
Color, alegría y fantasía fueron las características necesarias
de la mayor parte del arte que vi en Gaucín, por lo que fue
refrescante el trabajo del principal artista español de la
colonia, el ceramista Juan Antonio Sangil, que aporta una
austeridad monumental y de gran alcance. Sorprendente, también,
fueron las obras figurativas del octogenario escultor americano
Bayard Osborn, cuyo arte y cuya vida son un recordatorio de los
elementos más oscuros que se encuentran en cualquier Paraíso.
El alto y apuesto Osborn, uno de los
primeros extranjeros en llegar al pueblo, ha vivido aquí durante
más de un cuarto de siglo. Ahora
se recupera de un derrame cerebral, se esfuerza por articular
cuentos de una vida que parece haber abrazado la mayor parte del
siglo 20. Él estuvo con las tropas de EE.UU. que
liberaron el campo de concentración de Mauthausen, y es también
uno de los últimos vínculos directos con la vanguardia del Nueva
York de los años 50, y al Grupo de Bloomsbury, en concreto al
hispanista Gerald Brenan, el primer escritor en promover el
interés por las tradiciones rurales de Andalucía.
Durante el tiempo que estuve en Gaucín, tuve la oportunidad de
disfrutar de un aspecto de la Andalucía rural apenas apreciado
por Brenan, y menos aún por Mérimée, cuya idílica impresión del
pueblo fue compensada por la experiencia de cenar pollo duro,
medio desplumado, en una posada donde abundaban las pulgas.
Gaucín y sus alrededores tienen ahora una gastronomía que
coincide con la belleza de la zona.
Me llevaron en particular al
apartado restaurante Caserio Ananda, que puede ser observado
desde la espectacular vía férrea hecha por los británicos que
une Ronda con la ciudad costera de Algeciras. Sirven una
combinación de tapas imaginativas y las carnes a la brasa más
deliciosa que se puede encontrar fuera del País Vasco.
Más inesperado aún fue encontrar un viñedo en la cima de la
montaña a cargo de un magnate de los medios de comunicación
suecos retirado, Richard Enkvist, un hombre de larga barba con
la mirada de un explorador del siglo 19.
Apasionado por la viticultura, que ha desarrollado uno de los
más destacados vinos tintos de Andalucía en su finca de estilo
señorial, Finca Buena Vista, en las afueras de Gaucín. El vino,
apropiadamente, está etiquetado con el nombre de Sueños.
Degustar los vinos en el entorno del
frondoso jardín de la propiedad de Enkvist, fue una preparación
perfecta para la feria de verano de Gaucín (del 4 al 7 de agosto
de este año). He visto el inicio
de las fiestas desde la comodidad de mi terraza en el Molino.
La banda de música del
pueblo desfilando, seguida por los jinetes con sombreros, y los
carruajes tirados por caballos llevando a las reinas de belleza
de este año. Volví a
pensar acerca de Mérimée, y cómo su avistamiento de uno de las
predecesoras de estas mujeres jóvenes había llevado
supuestamente a su invención de Carmen, la persona que vino a
ser el epítome del exotismo sensual de España. Por unos
instantes los estereotipos de la romántica Andalucía no parece
demasiado inverosímiles.
• Molino del Carmen (+34 952 151277) los
apartamentos tienen capacidad hasta para cuatro personas desde €
355 a la semana. Caserío Ananda
(+34 636 136924). Vinos Enkvist (+34 952 117169). Monarch
vuela desde Luton y Manchester a Gibraltar, aproximadamente a
una hora de Gaucín, a partir de £ 62 ida y vuelta.
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